旧ザク、その２
引き続き、旧ザクの工作紹介です。
旧ザクはザク�兇�らほぼ新規のキットだそうですが、ザク�兇�ら受け継がれた残念な部分も存在します。
その1つがショルダーアーマーのポリキャップ。
可動を確保する上では正にベストな位置なのですが、見た目的には少々よろしくない。
ポリキャップもさることながら、プラモデル然としたダボがもろに露出しているのがいかにもな玩具っぽさを感じさせます。
そこで、ポリキャップを腕側に、軸をアーマー側に変更。
腕側にプラ板でポリキャップ受けを作ることで、なんとなく可動フレームぽく見えるし、アーマー側のダボは不要になるので一石二鳥。
取り付け位置も少し上にすることで普通の見る角度からは見えなくなります。
当然、多少可動範囲は狭くなりますが少しアーマーを引き出して可動させることでそれなりに動きます。
実際、これ以上肩を上げると肩アーマーが不自然に浮いてしまいますからこれぐらいが実用範囲なのでは。
もう一点は足の甲のアーマー。
これはHGUCのパーツ数では分割するのは難しい部分だと思いますが、足首が多重関節で可動範囲が広い分、足を開いていくと足の甲のパーツが動かないのがとても不自然に見えてしまいます。
ここは一度切り離し、可動時に隙間が空かないように外側をプラ板で延長し、スプリングパイプで接続するようにしました。
写真では白いパーツがハレーションを起こして分かりづらいと思いますが、ココが動くことでスネからつま先までのラインがスムーズにつながるようになり、足首周りのアーマーとの干渉も減るので可動範囲の拡大にも役立ちます。
こういった部分に関わらず、ノーマルは基本的に直立不動をベースに作られてるのですが、人型のカッコよさってアゴを引いて、胸をはって、足を開いてこそ発揮されるので、むしろそれを基準にパーツを作って欲しいですね。
だって、股関節や足首ってポーズとらせるとき絶対内股側には動かさないですから。
まぁ、そうすることで左右別形状のパーツが必要になるわけで製作コストはかかるでしょうけど…
これは只今、塗装中なので今週中にはアップできると思います。
旧ザクはザク�兇�らほぼ新規のキットだそうですが、ザク�兇�ら受け継がれた残念な部分も存在します。
その1つがショルダーアーマーのポリキャップ。
可動を確保する上では正にベストな位置なのですが、見た目的には少々よろしくない。
ポリキャップもさることながら、プラモデル然としたダボがもろに露出しているのがいかにもな玩具っぽさを感じさせます。
そこで、ポリキャップを腕側に、軸をアーマー側に変更。
腕側にプラ板でポリキャップ受けを作ることで、なんとなく可動フレームぽく見えるし、アーマー側のダボは不要になるので一石二鳥。
取り付け位置も少し上にすることで普通の見る角度からは見えなくなります。
当然、多少可動範囲は狭くなりますが少しアーマーを引き出して可動させることでそれなりに動きます。
実際、これ以上肩を上げると肩アーマーが不自然に浮いてしまいますからこれぐらいが実用範囲なのでは。
もう一点は足の甲のアーマー。
これはHGUCのパーツ数では分割するのは難しい部分だと思いますが、足首が多重関節で可動範囲が広い分、足を開いていくと足の甲のパーツが動かないのがとても不自然に見えてしまいます。
ここは一度切り離し、可動時に隙間が空かないように外側をプラ板で延長し、スプリングパイプで接続するようにしました。
写真では白いパーツがハレーションを起こして分かりづらいと思いますが、ココが動くことでスネからつま先までのラインがスムーズにつながるようになり、足首周りのアーマーとの干渉も減るので可動範囲の拡大にも役立ちます。
こういった部分に関わらず、ノーマルは基本的に直立不動をベースに作られてるのですが、人型のカッコよさってアゴを引いて、胸をはって、足を開いてこそ発揮されるので、むしろそれを基準にパーツを作って欲しいですね。
だって、股関節や足首ってポーズとらせるとき絶対内股側には動かさないですから。
まぁ、そうすることで左右別形状のパーツが必要になるわけで製作コストはかかるでしょうけど…
これは只今、塗装中なので今週中にはアップできると思います。
さて…
次回作の旧ザクですが、非常に出来の良いキットなので特にプロポーションなどをいじることなく、適度なディテールアップと塗装しやすい後ハメ加工や可動の適正化を中心に手を入れていきます。
各誌面などで紹介されてるのと同じような部分もあるんでいまさらの感もありますが、本棚からバックナンバーを探すのが面倒な方のお役に立てればｗ。
まず腕部。
ヘイズル辺りから導入されたABS間接。形状について好き嫌いがあるようですが私はその点にはさほど気になりませんが、挟み込みの部分が増えて塗装のためには加工が必要な部分が増えたのが気になります。
まず、上腕はフレームを真っ二つにしてプラ棒接続出来るようにし、塗装後に接着するようにします。
ヒジ下は矢印の部分を切り欠いて、前腕もそれぞれ矢印の部分を加工し下からはめ込むようにすればマスキングの必要がなくなります。
ヒザ関節も残念なことに挟み込み方式。
太股の合わせ目はどう考えても誤魔化しようがないし、マスキングも困難なので塗装するには後ハメが必要になります。
太股側のポリははめたままで、ヒザ関節の一部を切り欠いて塗装後にはめ込む形になりますが、実際には画像の方法と軸から上部を切り欠く方法があると思います。
今回はヒザのマルモールドに隠れてほとんど見えなくなるので、作業が楽そうな軸下を切り欠き、プラ板で切り抜いた部分を作り直し、塗装後にはめ込むようにしています。
あと、腕部で最近私がHGUCを作る時によくやっている工作を１つ。
手首関節のカバーが一般化しているMGに対してHGUCは手首のポリキャップがかなり露出していることが多いので、手首周りに0.5mmプラ板を貼り可動に必要な最低限の大きさだけ開口することで通常の可動ではほとんどポリの露出はめだたなくなります。
贅沢を言えばＭＧよろしく手首カバーを自作する方が良いのですが、それにはかなりのテクニックと労力が必要なので、必要以上にこだわらなければこれで十分かと。
それでは、また次回。
各誌面などで紹介されてるのと同じような部分もあるんでいまさらの感もありますが、本棚からバックナンバーを探すのが面倒な方のお役に立てればｗ。
まず腕部。
ヘイズル辺りから導入されたABS間接。形状について好き嫌いがあるようですが私はその点にはさほど気になりませんが、挟み込みの部分が増えて塗装のためには加工が必要な部分が増えたのが気になります。
まず、上腕はフレームを真っ二つにしてプラ棒接続出来るようにし、塗装後に接着するようにします。
ヒジ下は矢印の部分を切り欠いて、前腕もそれぞれ矢印の部分を加工し下からはめ込むようにすればマスキングの必要がなくなります。
ヒザ関節も残念なことに挟み込み方式。
太股の合わせ目はどう考えても誤魔化しようがないし、マスキングも困難なので塗装するには後ハメが必要になります。
太股側のポリははめたままで、ヒザ関節の一部を切り欠いて塗装後にはめ込む形になりますが、実際には画像の方法と軸から上部を切り欠く方法があると思います。
今回はヒザのマルモールドに隠れてほとんど見えなくなるので、作業が楽そうな軸下を切り欠き、プラ板で切り抜いた部分を作り直し、塗装後にはめ込むようにしています。
あと、腕部で最近私がHGUCを作る時によくやっている工作を１つ。
手首関節のカバーが一般化しているMGに対してHGUCは手首のポリキャップがかなり露出していることが多いので、手首周りに0.5mmプラ板を貼り可動に必要な最低限の大きさだけ開口することで通常の可動ではほとんどポリの露出はめだたなくなります。
贅沢を言えばＭＧよろしく手首カバーを自作する方が良いのですが、それにはかなりのテクニックと労力が必要なので、必要以上にこだわらなければこれで十分かと。
それでは、また次回。
ありがとうございました。
ALEXにて参加させて頂いていた塗創館さんのＭ-１決勝のネット投票の集計の結果、光栄なことに優勝という栄誉をいただきました。
決勝に参加予定だったげるさんが参加できなくなったのは残念でしたが、作品のレベルは言うまでもなく三者三様（特に被ることなくｗ）バリエーションに富んだ作品ぞろいでどんな評価になるのかとても気がかりだったので、この結果は素直にすごくうれしいです。
一年にわたり編集、管理をされた5160さんはじめ塗創館のみなさん、お疲れさまでした。
そして、投票してくれたみなさんありがとうございました。
話は変わりますが、しばらく在庫をパチ組みしたりしてなにを作ろうか考えていましたが次回はユルめにHGUC旧ザクを作ろうと思います。
なんとなく素材的に買っておいたものなのですが、先週末RUNさん主催で千葉のイエサブで行われた１DAYモデリングを見学に行った時のオフでG2000のしょういさんが持ってこられた旧ザクがかなりカッコよかったので影響されました。
こういうきっかけって結構大事ですｗ。
基本的な構造はザク�兇鮗�け継ぎつつ、ひじ関節などABS化されていて”旧”なのに明らかに進歩しています。
しかしどちらかと言うと可動、パチ組み向きに関節強度の確保からかはめこみ式の部分が増え、塗装派には確実に後ハメ加工する手間が増えているように感じます。
当然、キットの出来は申し分ないので、今回は外観はあまりいじらずその辺の部分を紹介しつつ進めていこうと思ってます。
決勝に参加予定だったげるさんが参加できなくなったのは残念でしたが、作品のレベルは言うまでもなく三者三様（特に被ることなくｗ）バリエーションに富んだ作品ぞろいでどんな評価になるのかとても気がかりだったので、この結果は素直にすごくうれしいです。
一年にわたり編集、管理をされた5160さんはじめ塗創館のみなさん、お疲れさまでした。
そして、投票してくれたみなさんありがとうございました。
話は変わりますが、しばらく在庫をパチ組みしたりしてなにを作ろうか考えていましたが次回はユルめにHGUC旧ザクを作ろうと思います。
なんとなく素材的に買っておいたものなのですが、先週末RUNさん主催で千葉のイエサブで行われた１DAYモデリングを見学に行った時のオフでG2000のしょういさんが持ってこられた旧ザクがかなりカッコよかったので影響されました。
こういうきっかけって結構大事ですｗ。
基本的な構造はザク�兇鮗�け継ぎつつ、ひじ関節などABS化されていて”旧”なのに明らかに進歩しています。
しかしどちらかと言うと可動、パチ組み向きに関節強度の確保からかはめこみ式の部分が増え、塗装派には確実に後ハメ加工する手間が増えているように感じます。
当然、キットの出来は申し分ないので、今回は外観はあまりいじらずその辺の部分を紹介しつつ進めていこうと思ってます。
シークレット解禁
塗創館さんのM-1決勝の投票期間も終わり、参加作品のシークレットも解禁されたのでMGガンダムNT-1アップしました。
というか、今までも使ってた複製パーツ使ってるから誰でも分かるという感じもしないでもないですがｗ。
他にもいくつかネタは考えてたのですが、なんだかんだで製作開始が押してしまい実質一ヶ月ちょっとである程度形にするには豊富な複製流用パーツを使うしかないと…
かなり前になりますが同じキットを作った時も、完成後は着脱しないという理由でチョバムは作らなかったんですが、今回も同様の理由＆プロポーション変更に伴いチョバム側もかなり工作が必要なため作ってません。
１セットはBazの時使ったので（胸と肩だけですが）とりあえず供養できましたが、今回も丸々余ってしまいました。
なんか使いまわせそうな形ではあるんですが、使える日は来るのか…
自他共に認めるかは分かりませんが、私は結構工具や素材には保守的なようで現状に不満が出るか信用できる筋（？）からかなり良い評判でもないと新製品などには結構無頓着なのですが、今回は初めてガイアノーツのフラットクリアーを使ってみました。
私の消耗品選びの大前提は、ある日突然品切れになって違うものを使わなくてはならない事態を避けるためにある程度いつでもどこでも手に入る物というのがあるので今まで使い慣れたクレオスの物を使ってたのですが、ガイアノーツのカラーがかなり使いよいのとだいぶ多くの店舗で出回るようになってきたので今回使ってみました。
私の好みと定番の仕上げからすると少々つや消しが弱い感じ。
クレオスでいえばスーパークリア半光沢とつや消しの真ん中より少々半光沢よりという感じでしょうか。
つや消しを強めたい場合、ガイアノーツでそろえるならこれにフラットベースを混ぜるのでしょうが手元になかったので今回はクレオスのスーパークリアつや消しを調合。
完全互換というだけあって、その辺は特に問題なし。
つや消しの粒子感、デカールへのなじみなどほぼクレオスと同等という感じでした。
今まではクレオスのスーパークリア�兇肇后璽僉璽�リアつや消しを大体半々ぐらいで調合していたのですが、溶剤で薄めた状態で長期間保存するとたまにつや消し粒子がダマになることがあったのと、仮に途中で調合済みのものがなくなった場合、途中から全く同じ調合の物を用意するのが難しいという点があったので調合なしでちょうどいい仕上げの物があればと思ったのですがなかなか難しい物ですね。
